Nach einem kurzen Flug erreichten wir schließlich die letzte Station unserer Reise. Mit seiner Fläche von 1883 km² ist Maui die zweitgrößte Insel des Archipels. Wegen der durch Erosion entstandenen flachen Landbrücke zwischen Mauna Kahalawai und dem Haleakala wird Maui auch als "The Valley Isle" bezeichnet, da die Landbrücke von den beiden Bergregionen aus wie ein Tal aussieht. Genau genommen ist Maui das, was von den Schildvukanen Halekala (3055m) in Ost-Maui und Puu Kukui (1764m) in West-Maui aus dem Wasser ragt. Zuerst hatte sich der Puu Kukui gebildet, danach stieg der Haleakala aus dem Pazifik auf. Die Lücke zwischen den Vulkanbergen wurde von Lava gefüllt, wobei das Central Valley entstand. Da der Westteil der Insel länger der Erosion ausgesetzt war, ist er nicht nur niedriger, sondern auch reicher an Tälern als der jüngere Ostteil. Regenmengen von 11200mm pro Jahr sorgen für eine üppige Vegetation. Die nur wenige Kilometer entfernte Westküste ist hingegen äußerst trocken. Auch gibt es hier die schönsten Sandstrände und deshalb auch die meisten Hotels. Der Ostteil wird vom Haleakala dominiert, der auf seiner Nord- und Ostseite den Wolken den Weg versperrt, welche hier abregnen.

Ihren Namen hat die Insel nach dem Halbgott Maui bekommen, da die Polynesier glaubten, dass dieser das Eiland mit einem Angelhaken aus dem Meer gezogen hat.

In alt-hawaiianischer Zeit war Maui das eigenständige Königreich eines großen Inselvolkes, das sich dagegen wehrte, Teil des Reiches von König Kamehameha I. zu werden. Erst nach erbitterten Schlachten in den Jahren 1790 und 1802 gelang ihm die Eroberung. Kamehameha I. machte Lahaina zur Hauptstadt seines gesamten Reiches. Erst 1845 wurde der Regierungssitz nach Honolulu verlegt.

Die Einheimischen - und hier gibt es mehr Alt-Hawaiianer mit polynesischen Vorfahren als auf den anderen Inseln - sagen: 

Maui no ka oi => Maui ist die beste Insel!

Na, schauen wir mal...

Nachdem wir unser Gepäck in Empfang genommen hatten, ging es erst einmal wieder zur Alamo-Station, wo wir uns dieses Mal keinen (!) Jeep Cherokee, sondern einen GMC aussuchten. Dann fuhren wir 40km vom Flughafen zu unserem "Ka'anapali Beach Hotel" kurz hinter Lahaina, wobei wir die Nachbarinseln Lanai und Molokai sehen konnten.

Das Zubettgehen hatte sich gar nicht gelohnt, da wir mitten in der Nacht schon wieder aufstanden. Knapp 100km lagen vor uns, was eigentlich nicht viel ist, aber ein Großteil der Strecke führte durch völlige Dunkelheit und auch noch die schmale und kurvige Haleakala Crater Road auf der anderen Seite der Insel hinauf. Natürlich mussten wir in Kahului erstmal eine falsche Abfahrt nehmen und zum Flughafen fahren, wo man gar nicht so leicht wieder wegkam, da das Navi die neue Zufahrt noch nicht kannte... Zum Glück war außer uns noch kaum jemand unterwegs! Das Navi führte uns am zufällig entdeckten "Haleakala NP"-Schild vorbei durch ein Wohngebiet am Fuße des Haleakala. Immer noch waren wir scheinbar die einzigen Verrückten, die mitten in der Nacht auf 3000m Höhe fahren wollten. Doch irgendwann erreichten wir tatsächlich ein Kassenhäuschen, vor dem sich schon ein kleiner Rückstau gebildet hatte. Schienen wir also doch richtig zu sein und zudem nicht die einzigen Irren, die im Urlaub freiwillig auf ihren Schlaf verzichten...!? Hätten wir nicht vorab ausführlich recherchiert, wäre unser nächtlicher Ausflug an dieser Stelle auch schon wieder beendet gewesen. Denn...  

Achtung!!!

Seit Februar 2017 muss man sich im Haleakala NP zum Sonnenaufganggucken anmelden!!  

Tut man es nicht (am besten 2 MOnate vorher auf der www.nps.gov Seite), ist an eben dieser Rangerstation der Ausflug zu Ende. Allerdings macht dies auch durchaus Sinn, da so nicht mehr Autos zum Summit Parking fahren, als dort überhaupt Parkplätze sind. Einfach so am unbefestigten Rand parken oder rückwärts rangieren ist dort oben nämlich tatsächlich lebensgefährlich. Nur schade, dass die Reiseveranstalter einen nicht rechtzeitig darauf hinweisen...

Haleakala heißt "Haus der Sonne", was auf die Legende des Halbgottes Maui zurückgeht, der die viel zu schnell vorüberziehende Sonne mit seinem Lasso einfing, sie in den Krater zog und erst wieder freiließ, nachdem sie versprach, künftig langsamer über das Firmament zu ziehen, so dass die Menschen mehr Zeit für ihr Tagwerk haben. Auch bestatteten die alten Hawaiianer hier ihre Häuptlinge und warfen die Nabelschnüre der Neugeborenen in den Krater, damit die Kinder einmal stark und tugendhaft würden. Viele Relikte aus dieser Zeit sollen hier oben noch zu sehen sein; doch soll das schönste Schauspiel der Sonnenaufgang sein, von dem schon Mark Twain begeistert war:

"...die Boten des neuen Tages erschienen im Osten. Eine wachsende Wärme strömte über den Horizont und bald tauchte die Sonne auf und schaute über das Wolkenmeer, warf Streifen rötlichen Lichts darauf, ließ seine Spitzen und Wogenkämme erröten, färbte die schattigen Wellentäler dazwischen mit Purpur und verklärte die massigen Dunstpaläste und Kathedralen mit dem verschwenderischen Glanz aller Mischungen und Kombinationen satter Färbungen. Es war das erhabenste Schauspiel, das ich je erlebt habe, und die Erinnerung daran wird mich wohl nie verlassen."

Der Sonnenaufgang war wirklich schön, aber ob ich deswegen noch einmal mitten in der Nacht dort hoch fahren würde, halte ich für unwahrscheinlich. Es war dort eisekalt und windig und zu allem Überfluss waren auch noch die Toiletten gesperrt, was in der Kälte auch kein Geschenk war, zumal wir noch 2 Stunden auf die Sonne warten mussten. Als wir dachten sie endlich zu erahnen, erklärte der Ranger, dass der orangefarbene Streifen am Horizont Schwefelstaub des Kilauea auf Big Island sei. Als die Sonne dann gegen kurz vor 5am tatsächlich sichtbar wurde, stimmte der Ranger ein Lied zum Begrüßen des neuen Tages an. Wunderschön! Man hätte Kälte und volle Blase fast vergessen können, hätten nicht zwei Rentnerpaare neben uns die ganze Zeit laut gequatscht... Als mit dem Erscheinen der Sonne, die Menschen wieder zu ihren Autos gingen, wies der Ranger noch darauf hin, dass man hinter dem Parkplatz den Schatten des Kraterrands sehen könne. Tatsächlich!

Was wissen wir noch über den Haleakala NP zu berichten?

Er fällt auf einer Distanz von 12km über 3000 Höhenmeter bis zum Meer ab und reicht damit von einer subalpinen Zone bis zum subtropischen Regenwald.

Der Haleakala ist der größte schlafende Vulkankrater der Welt, dessen letzte Eruption ca. 1790 war, weshalb er als schlafend und nicht als erloschen gilt. Er ist fast 13km lang, über 4km breit und 900m tief. Die Gipfelregion liegt in einem sogenannten äolischen Ökosystem, was bedeutet, dass es vor allem durch den ständigen Wind geprägt wird, der Fluginsekten wie z.B Bienen keine Chance lässt. Die Befruchtung der wenigen Pflanzen erfolgt durch flugunfähige Motten und Fliegen, deren Flügel "wegevolutioniert" wurden. Nur hier und am Puu Kukui (West-Maui) kommt in Höhen zwischen 2100m und dem Gipfel das Silberschwert vor. Wie Sonnenblumen und Chrysanthemen gehört es zur Familie der Compositae. Die alten Hawaiianer nannten die endemische Pflanze Ahinahina. Nach 5 bis 20 Jahren Wachstum erzeugt das Silberschwert seine etwa 100 bis 500 Einzelblüten, die auf einem bis zu 3m hohen Stamm gedeihen und wirft Samen. Anschließend stirbt die Pflanze, denn jedes Silberschwert blüht nur einmal. Einige traurige Pflänzchen sahen wir an den Park Headquarters & Visitor Center auf etwas über 2000m, wo zudem wenigstens die Damentoiletten offen waren.

Säugetiere gibt es in dieser Höhe nicht, doch lebt hier das hawaiianische Wappentier - die Nene-Gans. Außerdem ist der Krater Brutplatz der Hawaiischen Sturmvögel, von deren 500 noch existierenden Paaren rund 400 in Höhlen im Lavageröll des Haleakala nisten.

Nirgendwo sonst auf der Welt kann man vom Meer aus direkt auf einen Dreitausender hinauffahren. Von hier sieht man im Süden sogar fast immer die Gipfel des Mauna Kea und des Mauna Loa auf Big Island. Etwas weiter unten genossen wir den Blick über das Valley bis zu den West-Maui Mountains. Die übrigen Overlooks und Trails ließen wir aus. Uns zog es jetzt in wärmere Gefilde...

Die 1927 erbaute Küstenstraße gehört zu den weltweit schönsten Landschaftsstrecken und wird deshalb auch als "Highway to Heaven" bezeichnet. Der Hana Highway beginnt in Kahului als breiter Hwy 36, führt über Spreckelsville und Paia und ebenfalls noch wenig kurvenreich und gut ausgebaut an Pauwela und Kui'aha vorbei, bis er nach MM16 endet. An der Malika Bay biegt Hwy 36 ins Landesinnere ab. Hinter MM15 und vor der Kakipi Gulch zweigt Hwy 365 rechts nach Makawao ab. Genau von dort aus erreichten wir nun die Kreuzung Hana Highway / Kaupakalua Rd (Hwy 365), wo sich MM 0 und damit der Beginn der Hana Road, die hier die Nummer 360 bekommt, befindet. Dies ist die eigentliche und einzig wahre Road to Hana, die bis 430 m über dem Meer quasi in den Regenwald hineingeschnitten wurde. Auf 83,5km geht es über ca. 600 Haarnadelkurven und ca. 50 einspurige Brücken die schroffe Ostküste entlang.

Nach etwa 3,3km (MM2) gelangt man zur Hoolawa Bridge, wo sich auch einer von vielen Fruit stands befindet. Hier beginnt der ca. 1,5 km lange Trail zu den Twin Falls. Ferner geht Von hier aus nach weiteren 1,5km (ungefähr bei MM3) links die Huelo Rd ab. Das "Königszeichen" weist den Weg zur kleinen unscheinbaren Kaulanapueo Church aus dem Jahr 1853. 

Kurz nach dem Örtchen Kailua (ca. MM4) ist ein kleiner Hain von Painted Eukalyptus. Bei MM 8,4 sollte man rechts vor der einspurigen Brücke versuchen, einen Parkplatz zu bekommen, da sich hier ein fantastischer Blick über ein überwuchertes Tal hinweg bis zum Meer bietet. Auf der Bergseite sind auch noch die Reste eines Bewässerungssystems mit zwei Tunneln zu sehen (aus dem Jahr 1878 zur Bewässerung von Karl Spreckels Plantage in Spreckelsville). Leider hatten wir stets wenig Erfolg bei der Parkplatzsuche...

Weiter führt die Straße zwischen Bambuswald und Feldern weiter zum privaten, botanischen Garten "Garden of Eden" (10600 Hana Hwy, Haiku) bei MM10,5, den man für $15 sowohl mit dem Auto durchfahren als auch zu Fuß erkunden kann. Bei der nächsten Haarnadelkurve kommt man zu den 10m hohen Puohokamoa Falls, wo man nicht weit entfernt bei einem weiteren Wasserfall parken kann. Ein paar hundert Meter weiter (kurz hinter MM12) geht es rechts zum Parkplatz des Kaumahina State Parks mit sanitären Anlagen und einer Panorama-Aussicht auf die Küste mit der Honomanu Bucht. Etwa bei MM14,4 bietet sich an mehreren Punkten ein schöner Rückblick auf die fast überwucherte Straße und die Bucht. Immer vorausgesetzt, dass man eine Haltemöglichkeit findet...

Bei MM16 kann man bei einem Stopp am Keanae Arboretum einen Spaziergang in eines der üppig überwucherten Seitentäler unternehmen. Der Eintritt ist kostenlos, doch soll das Arboretum kaum noch gepflegt werden.

Bei MM30,6 gibt es die letzte einspurige Brücke vor Hana. Nach der Stichstraße zum Hana Airport geht links hinter MM32 die nicht einmal eine Meile lange Stichstraße zum Waianapanapa State Park ab. Die tiefe Bucht unterhalb des Parkplatzes macht dem Namen Waianapanapa (= schimmerndes Wasser) bezogen auf die Gischt alle Ehre. Vom Parkplatz aus nach links geht es zum Trail, auf dem es unter einem dichten Blätterdach über viele Stufen zu zwei legendenumwobenen Lavahöhlen hinuntergeht. In der größten dieser Lavahöhlen liegt ein kleiner Teich, von dem eine hawaiianische Legende sagt:

Popo'alaea, die schöne Frau eines Stammeskönigs von Maui, traf sich hier heimlich mit ihrem Geliebten. Als ihr Gemahl davon erfuhr, lauerte er ihnen auf und erschlug die beiden Liebenden. Seither färbt sich das Wasser hier in jedem Frühjahr rot. Während manche sagen, dass dies das Blut der Prinzessin sei, erklärt es die Wissenschaft als massenhaftes Auftreten roter kleiner Krabben oder Planktons.

Nach Osten hin kann man auf einem uralten hawaiianischen Pfad, dem Hana-Waianapanapa Coastal Trail, vorbei an Blowholes und Heiaus 4,5km nach Hana wandern. Auch kann man in wenigen Minuten vom Parkplatz zum Black Sand Beach gehen.

Am Ortsausgang von Hana steht der Milemarker 51; allerdings der des etwa hier beginnenden Hwy 31 (= Piilani Highway) und nicht mehr des Hwy 360.

In dieser Fahrtrichtung auf dem Hwy 31 zählen die Milemarker jetzt rückwärts!!!

Etwa bei MM42 und keine 100m hinter dem Schild "Haleakala National Park Kipahulu District" führt eine Brücke über den Fluss Oheo. Nach einer scharfen Linkskurve liegt auf der linken Seite die Ranger Station mit Parkplatz, von wo aus man zu Fuß in wenigen Minuten zu den unterhalb der Brücke gelegenen Seven Sacred Pools gelangen kann. Dieses Tal des Palikea Stream ist der südöstliche Eingang zum Haleakala NP. Auf seinem Weg zum Ozean stürzt der Palikea Stream in zahlreichen Kaskaden zu Tal und bildet dabei 24 natürliche Teiche (und nicht 7...). Einen schönen Blick auf die Oheo (= hawaiianisch für "Ansammlung von Pools") Gulch hat man von der Brücke des Highways aus, wo man jedoch nicht anhalten darf!

Ein paar hundert Meter hinter dem Parkplatz der Ranger Station geht es auf dem Piilani Highway bergauf, wobei auf MM41 geachtet werden muss. Hier fuhren wir beim Schild "Maui Stables" auf den kleinen Privatweg zur 1857 erbauten Palapala Hoomau Church, wo der legendäre Atlantikflieger Charles Lindbergh 1974 mit 72 Jahren beigesetzt wurde.

Vom Kirchengelände aus konnten wir auch einen Blick auf den benachbarten Kipahulu Point Park werfen, so wir den Kopf durch ein Loch in einem hohen Zaun direkt oberhalb der Klippen steckten...

Nach der anstrengenden "Kombi-Tour" des Vortags, gingen wir es an diesem Tag nun tatsächlich ruhiger an. So starteten wir mit dem bisher ausgelassenen Begrüßungsfrühstück im großen Saal des Hotels, was uns wieder einmal darin bestärkte, dass Cluburlaub überhaupt nichts für uns wäre: Nachdem die Tür geschlossen wurde (damit gehts ja schon mal los...), wurde sich im Chor begrüßt, bevor - meiner Meinung nach -  ziemlich überteuerte Ausflüge angeboten wurden. Wenigstens saßen nette Leute mit uns am Tisch und das Frühstück war auch okay... Gut gestärkt und froh, alles gemütlich in Eigenregie an- und erfahren zu können, machten wir uns auf den Weg zum Wahrzeichen der Insel: der Iao Needle. Zunächst ging es dafür in die Inselhauptstadt Wailuku mit ihrer Schwesterstadt Kahului, wo sich auch der Flughafen befindet. Kahului entstand in den frühen 1950er Jahren als Siedlung für die Arbeiter in der Zuckerrohr-Industrie. (Hierüber informiert das "Baldwin Sugar Museum" in 3957 Hansen Rd, Pu'unene.) Das ältere Wailuku hat ein entsprechendes historisches Zentrum zwischen High St, Market St und Vineyard St. Einen Stadtrundgang startet man am besten am County Office Building, neben dem sich das Court House befindet. Gleich gegenüber steht die weiße 1837 vom Missionar Bailey errichtete Kaahumanu Church, die nach Kamehamehas I. Lieblingsfrau benannt ist (103 S High St). Beim Sonntagsgottesdienst werden hier noch Lieder in hawaiianischer Sprache gesungen! An der Ecke Main St, 100m von der Kirche entfernt, befindet sich das 1927 erbaute Iao Theater. Nach links auf der Main Street erreicht man nach 150m das "Bailey House Museum", das 1833 erbaut wurde und ab 1837 fünf Jahre lang das Wohnhaus des Missionars Edward Bailey und seiner Familie war. Dem Puritaner aus Boston ist viel an Wissen über die hawaiianische Kultur zu verdanken, da er als Übersetzer fungierte (Bailey House Museum 2375 A Main St, Wailuku). Da uns das, was wir vom Auto aus sahen, nicht wirklich reizte, stoppten wir nicht in Wailuku, sondern fuhren nur hindurch zu unserem eigentlichen Ziel: Denn direkt neben dem Museum beginnt die kurze Fahrt ins Iao Valley. Hierfür folgt man der Verlängerung der Main Street (Hwy 32), indem man kurz hinter dem Bailey House rechts abbiegt. Leider war unsere Fahrt schon am "Kepaniwai County Park & Heritage Gardens", in denen Pavillons und Skulpturen an die verschiedenen Bevölkerungsgruppen Hawaiis erinnern, wieder zu Ende, da auch hier die Weiterfahrt durch die Folgen eines Erdrutsches versperrt war. Frühestens in einer Woche sollte das Iao Valley wieder befahrbar sein. Och männo! Wieder ging uns eine Sehenswürdigkeit flöten!

Hier aber trotzdem noch ein paar Informationen:

Das Iao Valley ist ein enges, tiefes Tal, das der Iao Stream in West-Mauis Berge gegraben hat. Hinter der schmalen Stelle mit der 366m hohen Iao Needle weitet sich das Tal zu einem Kessel, wobei die Gebirgsflanken des 1764m hohen Schildvulkans Puu Kukui einen grünen Rahmen bilden. Da sich hier die Wolken fangen, sind Sonnenbilder selten (aber besser als gar keins...)! Die Iao Needle selbst ist ein Basalt-Monolith, dessen hartes Material der Iao Stream nicht abtragen konnte. Vom Parkplatz aus führt ein Weg zu einem kleinen Pavillon hinauf, von dem man den besten Blick auf die Needle hat. Das Tal war Schauplatz der letzten großen Schlacht auf Maui, bei der Kamehameha I. die Armee des Königs von Maui Kahekili II. 1790 vernichtend schlug. Im alt-hawaiianischen Glauben soll das Iao Valley Tummelplatz der Ahnen-Geister gewesen sein. Auch die Felsnadel galt schon immer als heiliger Ort: So soll die Vulkangöttin Pele hier den Wassermann Puukamoua in eine Steinsäule verwandelt haben und so dem Halbgott Maui zuvorgekommen sein, der ihn gefangen genommen hatte und umbringen wollte, um zu verhindern, dass Puukamoua weiter um seine Tochter warb. Da war also ganz schön was los...

Da es ja noch recht früh war, statteten wir eben alternativ der nur 9km entfernten 

Maui Tropical Plantation (1670 Honoapiilani Hwy, Wailuku)

einen Besuch ab. Die Plantage ist so groß wie 20 Fußballfelder, über die man eine Tramtour machen oder Zip-Linen kann. Der Zugang zu den Gärten ist frei, führt aber natürlich direkt durch den großen Laden, mit Souvenirs, Schnickschnack und natürlich den Farmprodukten. Kann man sich angucken - muss man aber nicht...

Quasi schon auf dem Rückweg zum Hotel statteten wir dem schönen Lahaina einen Besuch ab. Hierfür empfiehlt es sich schon nach MM 19 den Honoapiilani Hwy zu verlassen und auf die Küstenstraße (Front St) abzubiegen. Hier befindet sich schon bald ein großer Parkplatz, von dem aus die wichtigsten Sehenswürdigkeiten keine 400m entfernt sind. Historischer Mittelpunkt des Ortes, der bis 1846 Hauptstadt des gesamten Königreichs von Hawaii und eine Metropole des Walfangs war, ist der Banyan Tree Square. Der mittlerweile größte Banyan Tree Hawaiis wurde im Jahr 1873 bei den Feiern zum 50.Jahrestag der Ankunft der Missionare als Setzling gepflanzt und hat heute eine Höhe von 16m erreicht und ist mit seinen Luftwurzeln 30m in jede Richtung gewachsen.

Rings um den Platz reihen sich die meisten der historischen Sehenswürdigkeiten. Auf der Wasserseite steht am Hafen das königliche Court House von 1859, das nacheinander Gericht, Zollamt, Verwaltungsbehörde, Polizeistation und Postamt war. Heute werden die Räume von der Lahaina Arts Society für Ausstellungen und als Heimatmuseum genutzt. Unmittelbar nördlich des Banyan Tree Squares füllt das 1901 vom Kanadier George Freeland eröffnete "Pioneer Inn" ein ganzes Straßenviertel. Gegenüber befindet sich das 1835 aus Lavasteinen und KOrallenkalk erbaute Baldwin Home (120 Dickenson Street). Hier lebte von 1836-1868 der Missionar Dwight Baldwin mit seiner neunköpfigen Familie. Es zählt zu den ältesten Gebäuden Mauis. Ebenfalls sehenswert ist der Wo Hing Temple (858 Front Street), der 1912 von der Chee-Kung-Tong Bruderschaft als kulturelles und religiöses Zentrum für die chinesischen Plantagenarbeiter erbaut und 1983 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Wir bummelten immer weiter die Front Street entlang, gönnten uns ein Shave Ice und kühlten uns ein wenig in einer Galerie ab, die unter anderem tolle Dr.Seuss-Skulpturen ausstellte. In einer Boutique entdeckten wir sogar das Original Magnum-Hawaii Hemd. Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich eine Galerie, die die größte Sammlung originaler internationaler Filmplakate und auch Weltkarten veräußert. Der supernette Galerist begrüßte uns auf Deutsch (er hatte in Süddeutschland studiert) und zeigte uns seine Schätzchen. Einiges davon hätte sich noch gut bei uns im Wohnzimmer gemacht...

Lahaina hat uns ausgesprochen gut gefallen und ist daher ein absoluter Pflichtpunkt auf Maui!!!

Keine 2km nördlich der Konokahua Bay direkt an MM32 zweigt ein kleiner Pfad von der Hauptstraße zum Mokuleia Beach (=Slaughterhouse Beach) ab, an dem die Serie "Lost" gedreht wurde. Hier beginnt auch die Mokuleia  Bay, die mit der direkt  (nur vom Kap Kalaepiha Point getrennt) anschließenden Honolua Bay unter strengem Naturschutz steht. Nach weiteren 5km endet der Honoapiilani Hwy (=Hwy 30) an der Honokohau Bay und geht nun von dieser Seite in den Kahekili Hwy (=Hwy 340) über. Bei MM38,5 am Hwy stoppten wir hoch über dem Meer, wo schon einige Autos und ein Imbisswagen standen. Hier führt ein steiler Wanderweg hinab zum Nakalele Blowhole. Wegen der Sicherheit nicht nur meiner Kamera, die ich ja immer in der Hand halte, rutschte ich hier lieber in weiten Teilen auf dem Po hinunter... Unten angekommen, war von dem Blowhole zunächst nichts zu sehen, doch schon bald begann es zu brodeln und zischen, bis eine ordentliche Meerwasserfontäne durch das Loch im Felsen nach oben gedrückt wurde. Na bitte, hatten wir das auch gesehen...

Natürlich zog es uns den Rest des Tages wieder an den Hotelstrand. Bevor wir uns für das letzte Abendessen im Hotel aufhübschten, checkten wir akribisch die Abflugzeiten für den nächsten Tag, wobei wir feststellten, dass unser Flug nun um 22.14Uhr und nicht wie geplant um 20.45Uhr gehen sollte. Zumindest war das unsere Flugnummer... Da wir so ja nun noch den gesamten Freitag auf Maui zur Verfügung hatten, musste eine Lösung her: Vorschlag 1 an der Rezeption war, einen Hospitality Room für 30 Minuten nach der Checkout Time um 11.00Uhr nutzen zu können. Auf so einen Raum muss man sich jedoch schon früh (jedoch erst am benötigten Tag) bewerben. Das war schon mal eine unbefriedigende Option! Nach erneuter Frage bekamen wir schließlich Vorschlag 2 angeboten, der darin bestand, unser Zimmer für $90 bis 18.00Uhr nutzen zu können. Das machten wir!!!

Zufrieden mit dieser Lösung  bewunderten wir unseren letzten Sonnenuntergang am Meer und aßen dann in unserem liebgewonnenen Tiki Terrace Restaurant. Als gute Tat des Tages befreiten wir vorm Zubettgehen noch einen kleinen Gecko aus unserem Zimmer.

Der 14.Juli war nun wirklich unser allerletzter Tag auf Hawaii und begann mit der Abschiedszeremonie im Hotel. Als Zeit hatten wir uns für 9am entschieden, was allerdings mit dem Ende des Begrüßungsfrühstücks zusammenfiel, so dass es etwas unruhig war. Vielleicht war dieser leichte Tumult aber auch ganz gut, da ich sonst wahrscheinlich noch mehr geweint hätte. Alle an diesem Tag abreisenden Gäste wurden persönlich begrüßt und bekamen einen Lei aus schwarzen Nüssen. Kehrte man zurück, wurde eine schwarze durch eine weiße Nuss ersetzt. Eine Familie aus Las Vegas hatte tatsächlich schon 14 (!!!) weiße Nüsse an ihrem Lei. Dann wurde ein Lied zu Ukulele gesungen und mir liefen die Tränen...